Встроительстве используются различные виды фундамента:

Монолитная плита

Преимущества

1. Применяется на слабых грунтах (просадочные, насыпные, низкая несущая способность)
2. Применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод
3. Используется для зданий любой формы
4. Применяется при сейсмике
5. Возможность перепланировки (в т.ч. свободной планировки

Недостатки

1. Не подходит для участка с большим уклоном
2. Высота цоколя 300мм (2 ступени)
3. Стоимость

Ленточный фундамент

Преимущества

1. Надежность и высокая несущая способность
2. Подходит для участков с уклоном
3. Применяется при высоком уровне грунтовых вод
4. Применяется при сейсмике
5. Качественная гидроизоляция

Недостатки

1. Большой объем земляных работ
2. Стоимость и трудоемкость
3. Алмазное бурение при монтаже инженерных сетей
4. Геометрия блоков (отклонения до 2,5-3см)

Свайно-ростверковый

Преимущества

1. Подходит для участков с уклоном
2. Сваи опираются на грунт с высокой несущей способностью
3. Применяются при слабых грунтах верхних слоев

Недостатки

1. Ограничения по нагрузке
2. Сложность расчета
3. Применение обсадных труб (при необходимости)

Мы используем: железобетонную монолитную плиту по ГОСТ. Песчанная подушка 30 см, бетон 40 см, арматура 12.Столбчатый

Газобетон

Преимущества

1. Невысокая стоимость
2. Энергоэффективность
3. Высокая скорость строительства
4. Хорошая геометрия блоков

Недостатки

1. Низкая влагоустойчивость
2. Низкая прочность на изгиб ( требуется армирование)

Керамический блок

При строительстве дома мы используем каркасное строительство. Железобетонные перекрытия между этажами 18 см. Бетонные пилоны как основная несущая конструкция. Далее дом зашивается керамзито-блоками.

Сборное

При строительстве дома мы используем монолитное перекрытие.

Оптимальная высота потолков в частном доме: Эксперты сходятся во мнении, что высота потолка должна варьироваться от 2,6 до 3 м. Выбор оптимальной высоты из этого диапазона обуславливается как планировкой строения, так и его использованием.

• Дом имеет высоту потолка 3,2  метра

Марки бетона и выбор арматуры зависят от характеристик грунта и конструкции дома. Так, если почва невысокой влажности, для заливки монолитного фундамента используют тяжелый конструктивный бетон класса не ниже В15 с водопроницаемостью не ниже W4.

Арматура для фундамента частного дома тоже бывает разная. Выбор конкретного решения зависит от масштаба постройки. Для возведения небольшого частного дома может быть достаточно 8-миллиметровой арматуры. Для строения побольше (с фундаментом до 3 метров в длину) потребуется уже более прочная арматура, сечением 10 мм, для дома с более масштабным фундаментом — сечением 12 мм.

Мы используем6

• Бетон марки В25
• Арматура диаметр 12

Для того, чтобы правильно оценить стоимость строительства дома, необходимо уточнить детали, такие как тип фундамента, этажность, наличие проекта и другие параметры.

Увеличивают стоимость:

• наличие эркеров, балконов
• наличие подвала
• большое количество небольших помещений
• наличие помещений со вторым светом
• высокие потолки
• использование нестандартных конструкций
• сложная форма и крутой скат крыши.

Снижают стоимость:

• мансардный этаж вместо полноценного второго
• большое количество окон
• компактность, форма здания, близкая к квадрату, отсутствие выступов и западаний на фасадах
• планировка с минимумом внутренних стен

С 2018 года разрешение на строительство частного дома получать больше не нужно. Теперь нужно подавать и получать уведомления. Это касается садовых домов и ИЖС.

Мы получили разрешение на строительство дома.

Длительность строительства обусловлена технологией — разные способы предполагают свои сроки.

Зная свои финансовые возможности и график поступления средств, можно выбрать наилучший вариант проекта и организации строительства. Рассчитывать при этом желательно на надежные средства, чтобы не случилось, что строительство придется заморозить на неопределенный срок -это отрицательно скажется на уже построенном объеме и, в конечном счете, увеличит стоимость дома. Лучше обустроить жилье поменьше, но обеспечить бесперебойное финансирование строительства от начала до конца.

1. 15% нулевой цикл — устройство фундамента и подвала (если он запроектирован). После окончания работ выдерживают месяц или более перед возведением стен. При зимовке конструкции защищают от атмосферных
   воздействий.
2. 35% общестроительные работы — возведение стен и крыши (окна на этом этапе ставить необязательно). Наружные и внутренние стены возводят одновременно -это обеспечивает равномерную нагрузку на фундамент. Уложиться надо в период отвесны до осени. После этого дом может перезимовать.
3. 15% окна, двери, утепление — выбрав качественную продукцию, важно провести правильный монтаж с использованием всех необходимых комплектующих.
4. 15% разводка и монтаж коммуникаций прокладывание труб, монтаж котельного оборудования и установка сантехники. Обязательно проведение испытания системы
5. 20% внутренние отделочные работы — в утепленном и оснащенном доме отделочные работы можно растянуть на любое время

Определяя площадь дома, стоит подумать и об его экономичной эксплуатации. Все помещения, даже те, которые не используются, придется отапливать, а уборка лишних квадратных метров займет время и силы.
Размер строения необходимо соотнести с размерами участка. Если надел маленький, то большой дом займет основную часть территории. Вряд ли это целесообразно: в теплое время года благоустроенный участок не менее
важен, чем дом.

Состав и размеры помещений можно определить, учитывая стандартные требования к жилому дому:

• Важно иметь дневную и ночную зоны. К дневной относят прихожую, гостиную, кухню, столовую, санузел, к ночной — спальни и ванные комнаты
• Дневную зону располагают поближе к входу в дом, ночную -подальше от суеты, чаще на втором этаже.
• Площадь дневной зоны должна быть тем больше, чем больше людей проживает в доме (40- 60 м2 для 3-5 человек). Если помещения или часть из них объединены (например гостиная с прихожей, кухня и столовая с гостиной и т. п.), то пространство будет казаться более просторным
• Необходимая площадь спальной зоны зависит от количества спален (50-70 м2 для 3-5 человек). Площадь каждого помещения может составлять 10-20 м2, но самое важное, чтобы личной комнатой, пусть небольшой, был обеспечен каждый член семьи. Количество спален в идеале должно равняться количеству проживающих, за исключением только хозяйской спальни, которая рассчитана на двоих.
• В доме, где проживает более трех человек, должно быть минимум два санузла (5-10 м2) и одна ванная на две спальни

Компактный, близкий к кубу объем дома имеет преимущества в стоимости строительства, энергоэффективности и рациональности связей между помещениями.

Поэтому: дом площадью около 100 м2 может быть одноэтажным. Он проще в строительстве и особенно удобен для пожилых людей при необходимой большей площади, чтобы не «загромождать» участок, лучше строить дом в двух уровнях. Но спальни, предназначенные для пожилых людей, и гостевую комнату лучше расположить на первом этаже трехэтажный дом рационален в том случае, если участок слишком мал. Постоянное передвижение по лестнице отнимает много сил, поэтому на более высоких этажах лучше располагать помещения, которые используются реже или где необходимо уединение

Делать в доме второй этаж мансардным или полноценным?
В южных регионах Краснодарского края полноценный второй этаж с чердаком предпочтительнее, поскольку в нем легче обеспечить прохладу в летнее время. В этих регионах можно сделать также эксплуатируемую плоскую кровлю (и если участок маленький, таким образом увеличить площадь для отдыха на свежем воздухе).

Делать в доме подвал или цокольный этаж?
Этот вопрос сложно решить, не зная гидрогеологических особенностей участка, поскольку при высоких грунтовых водах подвал обойдется неоправданно дорого. Если в него просочится вода, сырость будет во всем доме.
Окончательное решение лучше принимать, посоветовавшись со специалистом.

Крыша относится к одним из наиболее ответственных элементов дома, влияющих на его надежность, стоимость и эстетическую привлекательность. Ее форма зависит от плана здания. Если стены имеют многочисленные выступы, то усложняется и крыша. При сложной конструкции возникает много отходов древесины и кровельных материалов, стоимость этого элемента дома возрастает (а в местах перегибов могут быть протечки). Кроме того,
чем выше уклон крыши, тем больше ее площадь и выше цена.
Поэтому эстетику крыши лучше строить на гармоничных пропорциях и привлекательности кровельного материала, что возможно и при простой форме, если кровля сочетается с домом по цвету и стилю, а материал аккуратно
положен.
Выбор материала зависит от конкретных требований к кровле. Основное из которых — обеспечить защиту от осадков — выполняют все типы покрытий. Теплоизоляцияю и шумоизоляцию в мансардной крыше обеспечивает
утеплитель. Среди других важных требований — долговечность, простота и быстрота укладки, невысокая стоимость. По этим качествам кровельные материалы различаются.

Металлочерепица

Продуманное решение отопления поможет в будущем сэкономить значительные средства на эксплуатации дома. В настоящее время наиболее распространены системы отопления с использованием (в порядке возрастания
стоимости) газа, электричества, твердого (уголь, дрова) или жидкого топлива (дизельного). Но цены на энергоносители растут, меняется их относительная стоимость, и достоверно неизвестно, что будет выгоднее через десяток лет.
Газ пока является наиболее доступным источником тепла — отопление единицы площади дома при помощи газового котла будет наиболее экономичным вариантом. Если к участку, на котором строится дом, газ уже подведен, то это преимущество стоит использовать. Но газификация самого здания — получение разрешения и подключение к газовой трубе — все равно обойдется немало.
Если газа на участке нет, выбор зачастую падает на электричество. Преимущество электрического отопления — экологическая чистота, широкие возможности выбора системы отопления (помимо котла, можно использовать теплый пол, излучающие панели и др.), удобная регулировка. Установить электрический котел значительно дешевле, чем газовый. Использование ночного тарифа позволит платить за электричество не больше, чем за газ
(но придется купить специальный счетчик).
Все популярнее становится использование твердотопливного котла. Современные модели работают с высокой экономичностью, снабжены автоматикой, а их установка не требует таких затрат, как в случае с газовым оборудованием.
Есть также комбинированные котлы, которые работают на двух видах топлива. Однако из-за высокой стоимости их рациональнее применять для больших по площади домов. Но иметь альтернативный источник отопления
желательно: например, в дополнение к газовому котлу можно смонтировать электрический теплый пол на первом этаже дома. Он может выручить в межсезонье

Неудачная канализация может доставить хозяевам немало хлопот. Если поселок, в котором строится дом, канализован, то подключение к местным сетям обязательно. Если нет, то у застройщика есть выбор: монтировать
септик или же сделать локальное очистное сооружение (ЛОС). Этот вопрос надо решать уже на стадии разработки генплана участка ‘так как для ЛОС или резервуара со стоками следует выбрать место на определенном расстоянии
от дома (не ближе 5 м от окон и входных дверей и не менее 3 м от границы с соседним участком). Для очистного сооружения с фильтрующим дренажем должен быть оставлен участок площадью не менее 30 м, свободный от
деревьев.

Выбирая систему канализации, нужно учесть такие факторы:

для размещения септика потребуется меньше места, чем для очистного сооружения устройство септика обходится дешевле, чем очистной установки, но в эксплуатации он будет дороже септик лучше устроить в том случае, если в доме мало стоков (живет мало людей, присутствие людей непостоянно). Объем септика, рассчитанного на 2 недели собирания стоков для семьи из 4-х человек, составляет 8 м3. Локальная очистка эффективнее, если в
доме живет много людей. Она избавит от забот и затрат по регулярному опорожнению септика применяя септик, можно без ограничений пользоваться препаратами бытовой химии, тогда как при локальной очистке применение ряда веществ запрещено.

Вы информируете нас звонком по телефону или сразу высылаете по электронной почте или факсу письмо-заявку с указанием проекта, указываете возможные(желаемые) изменения или высылаете эскизы своего(индивидуального) проекта, мы в течение двух дней обрабатываем вашу заявку, отвечаем вам, указываем сумму и т.д., если надо ведём с вами переписку, созваниваемся, договариваясь и обсуждая детали, когда всё устраивает начинаем составлять договор.

Если вы выбираете фундамент под дом, монолитная плита идеально подойдет в том случае, когда на участке скапливаются грунтовые воды. На таком основании жилое строение сохранится в идеальном состоянии даже спустя несколько десятков лет.

Монолитная несущая конструкция является универсальной. Она представляет собой цельную плиту с неразрывно связанным армирующим каркасом и бетоном. Поскольку такой фундамент цельный, с большой площадью опоры, вмещающей весь дом, то допускается небольшая подвижность конструкции: плита может колебаться вместе с почвой.

За счет данной особенности, которой не обладают другие типы несущих основ, монолитный фундамент обладает повышенной надежностью. Он сохранится в первозданном виде спустя много лет, даже если нагрузка большая, а на участке низкоплотный грунт.

Плюсы и минусы монолитной плиты под фундамент

Если в качестве фундамента под дом выбрана монолитная плита, то вы должны знать, какими преимуществами она обладает. Но несмотря на все плюсы, у такого основания также есть и минусы. Прежде чем начать строительные работы, оцените достоинства и недостатки данного вида фундамента.

• Укладывать плиты ленточного основания следует на большую глубину, чем монолитный фундамент. Это значит, что если в качестве фундамента под дом будет выбрана монолитная плита, удастся снизить объем земляных работ. Чтобы монтировать данный вид основания, нужно просто удалить верхний плодородный слой грунта.
• Цельная монолитная плита под фундамент позволяет равномерно распределить нагрузки от дома.

Монолитная плита под фундамент подходит для всех типов построек. Вы можете использовать любой стройматериал: блоки из газобетона, дерево, кирпич. Конечно, у такого основания много достоинств, но и минусы также имеются. Так, установить данный вид фундамента получится только на идеально ровной поверхности. В СНиП перечислены все ограничения к использованию монолитной несущей конструкции.

Если вы уже уложили монолитную ЖБ-плиту, не получится обустроить подвал либо погреб. Кроме того, будет достаточно сложно проложить инженерные коммуникации, поскольку несущая основа сплошная.

Что касается инженерных коммуникаций, то трубы водопровода и канализации важно заблаговременно отразить в проекте будущего строения. Помните о том, что трубопровод необходимо проложить до того, как вы приступите к заливке основания. Только по завершении этого шага можно приступать к последующей работе.

• Монолитная плита под фундамент – оптимальное решение, когда почва на стройплощадке проблемная, неустойчивая: суглинок, торфяник, песчаный грунт. На таком основании несущие стены и весь дом сохранятся в идеальном состоянии, даже если плотность и уровень грунта меняется в межсезонье, когда происходят резкие скачки температуры и влажности.

Обратите внимание! Монолитная плита под фундамент должна быть чуть больше, чем контур дома. Важно, чтобы основание выступало на 25 см от каждой стены. Если планируете сделать гараж, веранду или террасу, их также можно расположить на плите. Поскольку нагрузка от таких пристроек меньше, чтобы сэкономить, для них допускается сделать недорогое ленточное основание либо обустроить точечные опоры.

Этапы создания монолитной плиты под фундамент

Оптимальная глубина расположения монолитной плиты под фундамент – 100 см, если же дом не будет отапливаться, нужно использовать теплоизоляционный материал или же заглубить несущую конструкцию до уровня промерзания почвы.

Первый шаг – подготавливаем котлован, важно, чтобы его габариты были больше, чем плита. Это требование объясняется тем, что потребуется место для того, чтобы утеплить и гидроизолировать фундамент.

Затем выравниваем почву, сделать это можно самостоятельно, но важно не пропустить ни один участок, так как поверхность должна получиться идеально ровной.

После этого укладываем геотекстиль. Это необходимо для того, чтобы подушка из песка и гравия не утонула в почве. Далее тщательно разравниваем песчано-гравийный слой, для этого потребуется строительный уровень, утрамбовываем подушку послойно по 10 см.

Следующий шаг – прокладываем инженерные коммуникации, водопровод и канализационную систему (конечно, если по проекту они размещаются под основанием). Затем на подушку укладываем тонким слоем в 10 см песчано-бетонную подбетонку.

Затем настилаем гидроизоляционный материал, это может быть рубероид либо виниловая пленка. Оптимальное решение – уложить гидроизоляцию в два слоя. Выводим материал за границы плиты, если основание заглубленное, объединяем материал с гидроизоляцией стен цоколя.

Затем укладываем слой пенополистирола, чтобы утеплить фундамент, также дополнительно можно использовать в качестве защиты виниловую пленку. После завершения обустройства подушки приступаем к укладке монолитной плиты.

Для этого увязываем либо свариваем армирующую сетку из прутьев арматуры. Не стоит располагать арматуру близко к поверхности плиты. Когда сетка будет готова, делаем опалубку с укреплением, так как давление бетонной смеси достаточно большое. В подготовленную форму заливаем бетон, распределяем и утрамбовываем его специальным вибратором.

Разглаживаем и выравниваем поверхность бетонной плиты, накрываем пленкой, чтобы состав высыхал постепенно. Чтобы бетон отвердел, потребуется 21–30 дней. При этом важно каждый день смачивать поверхность в течение первой недели. После полного высыхания бетона заворачиваем выпущенный гидроизоляционный материал, припаиваем его к краям основания. Подготовка монолитной плиты под фундамент завершена, можно начинать строительство дома.

Разметка под строительство фундамента

Прежде чем приступить к заливке фундамента, важно провести подготовку. Для начала стройплощадку очищаем от всевозможного мусора, убираем старые деревья и кусты, выкорчевываем пни, удаляем сухую траву. Чтобы весь участок был задействован максимально эффективно, нужно грамотно зонировать его.

После этого определяем, где именно будет размещаться дом, размечаем основание. В строительстве фундамента нет второстепенных моментов. Чтобы он получился прочным и надежным, а дом простоял долго и сохранил свои эксплуатационные характеристики, нужно ответственно провести все этапы, начиная с выбора места и разметки. Кроме того, фундамент должен быть прямолинейным, нельзя допускать отклонений по ширине, длине, диагоналям. Именно по этой причине крайне важно правильно разметить стройплощадку.

Выбираем размеры фундамента. Размечать плитное основание намного легче, поскольку оно выполнено в виде плит, расположенных под домом. Однако в данном случае также есть свои нюансы: важно следить за углами, чтобы фундамент был ровным.

Чтобы выполнить разметку под заливной фундамент, потребуется шнур, леска либо шпагат, несколько деревянных колышков для обозначения границ, рулетка, отвес и угольник, с помощью которых вы будете проводить измерения.

После этого выбираем, как будет расположен дом, для этого в одном из предполагаемых углов с фасадной части здания вбиваем колышек. Дальнейший алгоритм действий: от первого вбитого колышка отмеряем ширину фундамента, устанавливаем второй маяк. Затем выставляем вертикаль с первого угла при помощи отвеса. От вертикали натягиваем шнур перпендикулярно линии предполагаемого фасада. Используя угольник, определяем последний угол здания, вбиваем колышек. Между деревянными колышками натягиваем шнур, проверяем, равны ли диагонали. Если будут обнаружены отклонения, меняем положение колышков.

Когда внешний периметр будет размечен, начинаем выстраивать внутренний. Рядом с маячками вбиваем по колышку, дистанция между ними равна толщине основания дома. Между колышками натягиваем шнур. В итоге у вас будет разметка внутреннего периметра. По аналогии размечаем фундамент под внутренними стенами. В последнюю очередь определяем нижнюю точку, от которой вы будете рассчитывать глубину траншеи.

Выемка грунта

Прежде чем приступить к заливке фундамента дома, придется подготовить траншею либо котлован. Для выемки почвы можно нанять спецтехнику. Однако у такого способа есть свои минусы:

• Большие финансовые затраты.
• Траншея получится слишком глубокая либо кривая. Вы будете вынуждены самостоятельно при помощи лопат выравнивать ее, чтобы добиться нужной глубины, а стены сделать ровными.

Главное достоинство использования спецтехники – высокая скорость работы. Траншея или котлован будут готовы спустя 2 часа.

Еще один способ – выполнить земляные работы своими руками, используя лопаты. Также можно нанять бригаду строителей, которые за пару дней сделают все необходимое. Такой вариант является наилучшим, поскольку котлован или траншея получатся ровными, можно будет сразу приступать к работам по заливке фундамента.

Поскольку получаются идеально ровные траншеи либо котлован, вы сможете быстро залить бетонную смесь, в итоге результат будет полностью соответствовать форме и размерам основания.

Устройство песчаной подушки

Среди обязательных этапов заливки фундамента – подготовка подушки. Необходимость этого шага объясняется тем, что в зависимости от почвы распределение влаги может происходить неравномерно по высоте и ширине стройплощадки. В частности, это относится к пучинистым грунтам.

Благодаря песчаной подушке влага распределится равномерно по всему слою, однако песок не подвержен пучению. Поэтому усадка несущей конструкции будет происходить равномерно по всей длине либо площади.

Песчаная подушка должна быть толщиной от 20 см, ее необходимо полить водой и утрамбовать. Песок надо распределить равномерно по всему фундаменту. При выполнении этой работы важно соблюдать строительную технологию. Сверху такой подушки нужно засыпать гравий либо щебенку крупной фракции.

В ряде ситуаций следует отказаться от подушки, к примеру когда участок подтапливается. Также подушка не потребуется, если почва песчаная.

Изготовление опалубки

Для заливки фундамента нужна опалубка. В зависимости от типа почвы на участке нужно выбрать определенный вид опалубки. Когда грунт рыхлый и мягкий, опалубка должна быть установлена на всю глубину заложения несущей конструкции. Если же грунт твердый и прочный, например глинистый, опалубку выполняют лишь в цокольной части.

Опалубка может быть сделана из следующих материалов:

• Доски, ширина которых 100—200 мм, а толщина 25—50 мм.
• Влагостойкая фанера либо ОСБ-плиты.
• Металлический лист.
• Шифер либо профнастил.

Важно, чтобы опалубка получилась прочная и надежная и выдержала давление бетона после заливки фундамента.

В случае, когда опалубка выполняется из досок, с внутренней стороны их нужно защитить рубероидом, бетонная смесь не должна просачиваться между щелями.

Необходимо строго придерживаться строительной технологии, когда вы будете собирать опалубку и заливать в нее бетон. Эти два этапа самые ответственные при сооружении фундамента. Если допустить ошибку, несущая конструкция получится непрочной. Не стоит заниматься этой работой, если у вас нет опыта в строительстве загородных домов. Этот шаг должны выполнять профессионалы.

Армирование

Для создания высокопрочного основания при заливке фундамента используется арматура. Из нее изготавливается армирующий каркас. Он представляет собой пространственную конструкцию из рифленой арматуры, диаметр которой 12–16 мм. Чтобы соединить прутья, применяют вязальную проволоку.

Армирующий каркас для плитного основания выполнен в виде двухрядной горизонтальной сетки, размер ячеек – 20 на 20 см. Их также устанавливают на подставки, так как арматуру должен покрыть защитный бетонный слой. Последующий ряд арматуры размещают на дистанции 30–50 см от поверхности фундамента.

При обустройстве основания будущего дома помните о том, что заливать фундамент надо за один прием, чтобы конструкция получилась однородной.

Если не придерживаться данной технологии, фундамент растрескается и быстро разрушится. Многие застройщики предпочитают покупать готовую смесь бетона в специальных машинах – «миксерах». Такой подход позволяет облегчить себе работу, ускорив процесс заливки фундамента

Оптимальный вариант – заливать основание при плюсовой температуре. Если выполнять эту работу осенью или зимой, прочность конструкции снизится.

Когда состав будет залит, его нужно уплотнить при помощи глубинного вибратора, а затем разгладить смесь, чтобы поверхность была ровной без впадин и наплывов.

Заливка фундамента по частям

Когда невозможно завести на стройплощадку и использовать бетонную смесь в большом объеме, допускается заливать основание по частям. Данная работа выполняется послойно, граница слоев – горизонтальная линия. Далее рассмотрим, как сделать правильную заливка фундамента частями.

Фундамент из бетона имеет определенный период созревания. Это время зависит от температуры воздуха. Чем холоднее, тем дольше будет высыхать состав. Так, процесс созревания завершится спустя 4–8 часов, если на улице 20–25 градусов Цельсия. Однако смесь созреет только через 24 часа, если температура всего 5 градусов Цельсия.

Какие процессы происходят в бетоне во время его созревания? Вода и цемент вступают в химическую реакцию, в результате которой все компоненты – песок, щебенка, цемента и вода – сцепляются в монолитное основание. Эта реакция длится 4 часа. В течение этого времени при помощи лопат либо вибраторов можно удалить воздушные пузырьки из бетона.

Заливать вторую порцию состава допустимо, пока данная реакция не завершилась и связи между молекулами компонентов не стали прочными. Однако если залить еще одну порцию бетона спустя 4 часа, произойдет растрескивание уже прочного камня из-за давления только что залитой смеси.

В ситуации, когда нет возможности уложиться в указанное время, следует отложить повторную заливку до того времени, когда первый слой полностью высохнет. Время созревания бетонной смеси было указано выше.

При заливке фундамента частями важно придерживаться общепринятой технологии строительства. Состав нужно равномерно распределить по опалубке, утрамбовать лопатами либо вибратором, затем выровнять поверхность.

Что нужно учитывать при составлении сметы на заливку несущей конструкции:

• Тип почвы, ее характеристики.
• Особенности гидрогеологической обстановки, наличие плывуна, повышенная влажность почвы.
• Структура подготовительных слоев: песок, песок со щебенкой, обустройство подбетонки, толщина слоев.
• Специфика местности: если потребуется сделать ступенчатые ленты и плиты, высоко поднятые ростверки, будьте готовые к увеличению расходов.
• Вид используемой опалубки: несъемная, инвентарная, съемная щитовая.
• Бесподвальный фундамент либо с цоколем.
• Необходимость использования теплоизоляционного материала.

При строительстве объектов, рассчитанных на интенсивную эксплуатацию в течение длительного срока, на дне котлована делают бетонную подготовку под фундамент. Подбетонка выполняет несколько функций:

• Предотвращает утечку цементного молочка при заливке бетона в фундамент
• Уравновешивает влияние грунтовых масс на основание постройки
• Упрощает монтаж арматуры для фундамента

Обойтись без подготовительного слоя невозможно при строительстве многоэтажек и крупномасштабных зданий. Иначе в стенах постройки пойдут трещины от движения грунта.

Как выполнить бетонную подготовку

Чтобы здание десятилетиями стояло на своем месте как монумент, нужно грамотно обустроить подбетонку с соблюдением СНИПов и ГОСТов. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий:

• Разметка стройплощадки и выравнивание дна котлована
• Дно выстилают слоем щебня толщиной в 10 см
• Утрамбовка щебенки виброплитой
• Монтаж опалубки высотой в толщину подбетонки, но не выше 30 см
• Заливка бетонного раствора
• Монтаж арматуры в подушку
• Утрамбовка подушки виброплитой
• Монтаж арматуры для соединения подготовки и основания

Подготовительный слой бетона совместим с любым видом фундамента. Можно не армировать подушку, если основание имеет небольшой размер. Для котлованов большой площади армирование подушки необходимо.

Какой бетон заливают в подготовку

При обустройства подбетонного слоя используют тощий бетон. Содержание цемента в нем не превышает 6%. Для приготовления раствора подходит цемент марок М50-М100. Толщина слоя заливки варьируется в диапазоне 4-10 см в зависимости от характеристик грунта и конструкции будущего здания.

На первом этапе монтажа грунтуется поверхность стены, при необходимости прибивается металлическая сварная сетка. Размер ячейки сетки 50*50 мм, толщина фрунтика 3 мм. При работе с фасадом перед началом монтажа цокольного карниза на поверхность крепится направляющая рейка. В случае, когда монтаж производится на стенд, направляющая рейка крепится перед началом монтажа цокольного камня. Заполняются пустоты между стеной и сеткой. Подготавливается камень, обрезается до нужных размеров, снимается фаска. Даже если камень имеет пористую поверхность, рекомендуется делать начеку для гарантированного качества. Камень очищается от пыли и грязи. При помощи шпателя равномерно наносится клей и плитка приклеивается к стене. Подбираются клинья или крестики для выравнивания кладки. Рекомендуется использование плиточного, морозостойкого клея для наружных работ. Следующий этап укладка цокольного карниза, которая производится тем же самым способом:

• удаления пыли;
• нанесение клея;
• установка.

Уложив карниз ждем полного высыхания клея. После производится установка фасадной плитки. После окончания работ по укладке плитки:

• ожидаем полного высыхания клея;
• производим затирку швов;
• шлифуем камень (не всегда);
• моем;
• заключительным этапом является пропитка плитки водоотталкивающим раствором гидрофобизатором.

Одна из частых ошибок при укладке дагестанского камня — это штукатурка стены. Штукатурка не рекомендуется, так как крепление камня на такой поверхности будет очень слабым. Соответственно, через короткий промежуток камень начнет отваливаться.

Узел крепления с максимальной комплектацией элементов осуществляется по следующей хронологии:

• клей;
• утеплитель;
• ветроизоляционная мембрана;
• клей;
• панцирная сетка;
• металлическая сетка;
• тарельчатый дюбель;
• клей;
• плитка с фаской.

Об утеплении плиты следует заботиться на этапе проектирования и строительства – в будущем не будет возможности поднять здание, чтобы заложить утеплитель под монолит. Помимо самого теплоизолирующего материала, нужно закупить и монтажную пену – она используется для заделывания крупных (более 5 мм) щелей между соседними листами экструдированного пенополистирола.

Лучший вариант утепления – выкладывание пенополистирола на дне котлована, поверх песчаной подушки, для обустройства которой может использоваться и щебень. Листы стыкуют друг с другом при помощи замков, если они предусмотрены производителем, или просто запаивают швы.

Общий контур теплоизоляции должен выходить за пределы габаритов плиты. Только после того, как слой смонтирован, строители занимаются собственно бетонной плитой – вяжут арматурный каркас и собирают опалубку.

В отдельных случаях теплоизоляцию укладывают поверх плиты. Сам по себе такой шаг означает, что фундамент не будет защищенным от холода, потому часто подобное решение применяется для обустройства второго слоя изоляции – вдобавок к тому, что под монолитом. Застывший бетон накрывают слоем теплоизолирующего материала (между лаг или без таковых), добавив сверху гидроизоляцию. Такое инженерное решение требует сборки дощатого чернового пола.

Чтобы предельно уменьшить теплопотери плиты, стоит задуматься об утеплении ее поверхности не только снизу, но и по периметру. В этом случае технология предполагает вертикальное размещение листов пеноплекса вплотную к опалубке. Вертикальную теплоизоляцию, как правило, отмежевывают от бетона слоем гидроизоляции, иногда оборудуя поверх нее еще и тонкую стяжку из раствора низкой марки.

В отдельных случаях пенополистирол просто клеят по боковому краю уже отвердевшей плиты, в том числе на битум. Начинать монтаж листов надо с нижнего ряда, заканчивая верхним. Соседние листы должны плотно прилегать друг к другу. Материал сажают на небольшое количество клея (на несколько точек), но лист должен схватиться в течение двух минут и принять окончательное, незыблемое положение.

Основные ошибки

Утепление плиты может оказаться неэффективным, несмотря на потраченные деньги и усилия. Так случается в ситуациях, когда строительство ведет непрофессионал, не знающий обо всех нюансах процедуры.

Яркий пример – выбор утеплителя по критерию стоимости, а не по его предназначенности для службы в толще грунта. Например, минеральная вата отличается дефицитом прочности и боится влаги, а керамзит – слишком пористый, и поэтому хрупкий, боится перепадов температуры.


Пенопласт банально не выдержит веса здания над ним и раскрошится. Если же пенистое сырье на основе полимеров замешивают прямо на строительной площадке, тогда этим должен заниматься специалист, в совершенстве изучивший технологию. Иными словами, проще ничего не выдумывать, доверившись проверенному пеноплексу.

Если участок склонен к вспучиванию, лучше закладывать плиту «плавающего» типа, без жестко обозначенного места в пространстве. Закладка стабильного монолита на уровне промерзания грунта разочарует – даже самая качественная теплоизоляция окажется непродуктивной.

Определяясь с конкретными параметрами утеплителя, следуйте золотому правилу: его слой должен быть тем толще, а плотность тем выше, чем холоднее регион и чем тяжелее здание. Производители понимают, что застройщики не всегда вдаются в такие детали, потому обычно прописывают на упаковке, как правильно использовать конкретный материал.